长寿的KK

今天日子不错~看到了格拉斯哥飘落的第一片雪花，然后第二片，第三片，……直到洋洋洒洒落满了大半个天幕，虽说黑天瞎火的，看不甚真切，但从窗外昏黄灯光的余韵中，确是真真实实的看到了一场雪的影子。

 

实在不想用那个****的第*场*这个被烂俗的用法强奸了的名字，但看着漫天飘舞的白色精灵们，倒真让人在长夜当中感到些温暖。

 

当然，更温暖的是猫同学的羊肉汤，西红柿炒鸡蛋外加芹菜炒肉~~~~尤其是在某人已经被困在图书馆三天以白面包度日以后。

 

阿~~好饱~~~~~

很多时候我是个大懒人，尤其是放假的时候，用宅男形容我是个不错的选择。

 

无奈，假期结束了~

 

而且已经是一个星期前的过去时了。

 

换而言之，我已经开学一个星期了。

 

可喜可贺~~~可喜可贺~~~~

 

老实说，开学对我最大的挑战不是应付那无穷无尽的disscusion，不是全英文的教学，也不是每天30-50页的阅读材料……

 

最大的挑战是——每天狂奔半个小时到学校……

 

众所周知，本人自小学以来的体育成绩从来都是不能说的秘密。

 

而现在，跑步不敢说，走路的速度绝对是一流。

 

每天早上从一堆金发碧眼的家伙中飞速穿过，只留下一个模糊的背影，又消失在下一堆金发碧眼的人群中……重复，重复，直到到达。

 

最快纪录也在一直被刷新，10天前要走30分钟的路现在只要20分钟就可以完成了。

 

也许不久以后，会只要10分钟？

 

那样在我毕业时，或许在这条路上，会流传一个中国狂奔者的传说。

 

下面的同学不要笑，我说的是狂奔，不是裸奔。

 

ok,Anyway~~

 

虽然平时走路很多，但是好不容易有个假期一定要出门走走，虽然只是半个小时，倒是找到了一些很好玩的东西，尤其有一部分是专门为BGG和WW准备的。具体情况请参看新的照片，及其注解。

9月2日  匆匆荟萃了一夜的行李，急急忙忙的跑上bus，昏昏沉沉之间离开了Edinburgh,来到了Glasgow.如果说Edinburgh是北京的话，那glasgow就是上海，注明是人比较善良的上海。如同京派海派孰优孰劣的讨论一样，当地人谈到两地的时候多会争得面红耳赤，这也是酒吧间里最为热门的话题之一。最为经典的评价莫过于我的老师colin:“Edinburgh means beautiful city and ugly people, Glasgow means ugly city and beautiful people.”

 

Anyway, 搬家之后是个回忆的好时间,我可以有机会好好整理一下在EDI的生活。敬请期待。

 

首先再次要感谢一下，“大苗栗”，没有你的方便面估计我要饿着肚子度过我在gla的第一个晚上了。其次感谢“小高雄”，KMP很好用~~~~~不知道你们现在在哪里，无论如何~多谢多谢！！！

The Palace of Holyrood

 

The Palace of Holyrood, 在中文导览手册里通常被称作-荷里路德宫（音译），或圣十字架宫（意译），是苏格兰王族的住所。简单来说，就是苏格兰的紫禁城。从地标般的爱丁堡城堡走出，经过由四条街道所组成的皇家大道（Royal Mile）,就来到了这座气势恢宏的宫殿。它背靠风景如画的Holyrood Park，面对着苏格兰议会大厦，遥望着不远处的圣安德鲁斯宫，一如一位风姿卓绝的贵妇，举手投足之间都显露着高贵与奢华，更是在不经意间炫耀着自己超然的地位。

 

当你刚来到他的面前时，更引起你注意的或许会是旁边的女王美术馆(Queen’s Gallery)，那硕大的金字招牌和那醒目的红狮一如晚礼服上美丽的蕾丝。可是，穿过她边上一道不起眼的小门，走过人声鼎沸的Holyrood coffee, 就来到了宫殿的正门。门票则是在左手边的纪念品商店里出售。宫殿加美术馆一起游览的价格是13镑（学生11.5镑）。

 

接着就是跟随着队伍缓缓前进，直到门口的接待处。身者苏格兰传统服装的服务人员会将语音导览送到你手上（通常都是英文，但是你可以要求换成中文导览）。然后穿过一道沉重的木门，荷里路德宫的面容才真正呈现在你的面前。

 

宽阔广场正中央精美的雕塑上，处处可以看到炫耀主人身份的标记：由怪兽所组成的基座之上，骑士，主教，士兵的雕像一同支撑着四座精雕细刻的皇家卫队像。在那上边，是一顶王冠。王冠的最高处，象征英格兰王族的雄狮手持着宝剑和权杖，向每一个走入这座宫殿的人显示着这个帝国的威仪。可以想象在数百年前，贵族们从阴暗窄小的旁门霎那间置身于这座雄伟的广场时，会是何等的感触——“这就是王的宫殿！”震撼，惊奇，喜悦，憧憬，畏惧，惊恐……种种的情绪一同涌上心头。王权的威仪与神圣，也在这一刻发挥到了极致。

 

雕塑的后方，就是文艺复兴式样的荷里路德宫主体。对称的设计。在简洁明快的建筑线条上，却有着繁复华丽的装饰。在显眼处更是不惜心血的加以仔细雕琢，这就是这座王城给我的第一印象。左右两侧的装饰相对朴实，正面的入口则是设计者煞费苦心雕琢的重点。女神、王冠、英雄、十字架……种种象征意味极强的雕塑被大量的运用，王家徽记更是高高的挂在入口的正上方，任何想要进入这座的建筑的人，都必须从这徽记下走过，向着这对王权的卑屈与臣服。两侧的塔楼乍看上去十分相似，但仔细观察会发现，左边的塔楼似乎比右边的塔楼承受过更多岁月的侵蚀，其上醒目的独角兽与雄鹰的浮雕更说明这曾是国王的居所。这是因为这座塔楼正是整座王城最古老的建筑。早在1501年詹姆斯四世斥巨资将这座修道院宾馆其改建为宫殿之时就已经存在，其间虽然经历两次祝融之灾，依旧是幸运的保存了下来，并在1671年的重建时得以大幅修缮。而这里，也是不幸的苏格兰女王玛丽的寝宫。

 

穿过正门，就可以看到在整座建筑中心的天井。如茵的绿草之上，是一座石制基座的灯塔，在它的上面，高傲的黄金和沉默的黑铁一起组成了两盏美丽的路灯。抬头仰望，你会惊然发现这座建筑每一层都各由不同风格的石柱所支撑。这也是詹姆斯四世在修建这座建筑时就已经订好的设计。

 

向右走，就进入了这座美妙的建筑。在回旋楼梯上抬头仰望，整座建筑内部装饰中最为引人注目的部分就会展现在你的眼前。石膏制的天花板展现着一座栩栩如生的盛开的百合花环，四个角上的天使，各持魔杖、月桂树枝等为来宾祈福。中间，而这只是这座宫殿中七座石膏天花板的第一座。当时制作这些天花板的工匠为了保证其坚固，还特意在浇铸时加入了马鬃。这才使得这些精雕细刻的天花板能保持数百年而依然风采依然。

 

走上楼梯，走廊的尽头是女王的用餐室。巨大的餐桌上摆着女王用餐时所使用的金银餐具（当然不是全套）。墙上醒目的挂着大大小小的王族画像。当然，这里的石膏天花板也更为精美。

 

走廊的右边则是通向王座室(Throne Room)的入口。王座室陈列着国王和王后的王座，而这间屋子里最醒目的却是墙上1822年乔治四世到访爱丁堡时身着苏格兰传统服装的巨幅画像。这幅画像除了用大量的细节暗示画中人至高无上的权利和地位之外，更象征着自1746年卡洛登战役后被禁毁的苏格兰文化的彻底复活（这段历史也是苏格兰人至今仍不放弃追求独立的原因之一）。旁边画像中的美王子查理(Bonnie Prince Charlie)，就是那个在卡洛登战役开始后一小时就宣告失败的倒霉蛋。

 

穿过王座室，就进入了觐见室（Evening Drawing Room）。墙上的四张挂毯是1707年制造的，虽然由于时光的侵蚀已经不复当年的光彩，但仍能从那精细的手工中窥见当年的风貌。这些挂毯是挂掉的皇太后伊丽莎白1967年专门从伦敦带过来的。因为这位老太太小时后大部分时间在苏格兰，很喜欢在荷里路德宫住，这些挂毯就是为了使这间有点冷清的觐见室多点暖意和英格兰色彩而专门布置的。

 

第四间屋子是Morning Room。这间屋子是专门用来供臣下单独觐见而设置的。它的装饰也比前几间更为精美高贵。4把古董座椅、2张桌子被布置在这间屋子的中央。窗外能看到可以用来停放直升机的大草坪和远处的教堂。它的吊顶上，石膏蔷薇、玫瑰和百合一同绽放，在英国文化中，这三种植物都意味着那些曾经统治不列颠的王朝。1999年英女皇就是在这里宣布苏格兰议会的地方分权自治。

 

国王接待室（King’s Ante-Chamber）的窗外就是举行皇家花园派对的大草坪。这间屋子也是华美异常，吱吱作响的地板提醒着人们它悠久的历史。然而大部分游客都是匆匆穿过这间房间，因为整个游览的高潮国王卧室（The King’s bed Chamber）就坐落在它的后面。国王卧室的装饰即便在这个处处都可以听到金币作响的建筑中也是鹤立鸡群的。整座建筑中唯一的天顶壁画，由荷兰画家雅各布制作，画面的主题是进入奥林匹斯山的赫拉克里斯。赫拉克里斯，是希腊神话中最大的英雄，他的九大功业更是达到了凡人的极致。画家雅各布就是想通过这个主题来夸耀国王的丰功伟绩（时代在变马屁不变）。而这间屋子里更陈设着国王的御床，打造于17世纪的最后25年。事实上，英女皇本人绝不会在这张床上睡觉的，除了保护这张床的原因外，估计也是怕睡着睡着这个老古董坏掉……更有意思的事，在这间屋子里第一次出现了来自中国的青花瓷器，而且它的壁炉也是用画着田园风景的瓷砖装饰。

 

国王卧室的后面是整个荷里路德宫的中心——国王议事间（The King’s Closet）。国王在这里为所有获得奖章和荣誉爵位的名人授勋，所以在这里设置了一个华贵的屏风，好让国王单独接见授勋人。还有一台上面写着“ICH ANNES RUCKER ME FECIT ANTWERPAE”的钢琴，墙上的挂毯曾经在1746年遭到毁坏（原因就是前面说到的卡洛登战役）。

 

走出国王议事间，穿过陈列着苏格兰列位国王画像的大画廊（The Great Gallery），就来到了王后侯见室（Queen’s Ante-chamber）。这里陈列着一张由坚硬的沼泽橡树制成的椅子，由国王和这个房间一起赐给受命看守这间王宫汉密尔顿家族使用，直到20世纪，这个古老的家族才搬出这间房间。

 

接下来到达的就是前面说到的城堡左翼，整座建筑最古老的部分。苏格兰人所尊敬的玛丽女王就曾经居住在这里。而且，这座城堡还目睹了这位悲剧女王和他第二任丈夫共同度过的悲欢离合。当时女王刚刚经历了丧夫之痛，从自由长大的法国回到苏格兰，达恩利勋爵将这位寡居的女王娶进家门，并且花重金（当时21800镑，相当于现在的100多万英镑，天晓得这床是不是纯金制造的）打造了现在女王卧室（Queen’s Bed Chamber）的玻璃橱窗后陈列着的那张大床，并且跟她在荷里路德宫度过了一段愉快的时光。

 

从低矮的25级右螺旋台阶缓步上楼，楼梯间的弓箭隘口提醒着游客们这里曾几何时是一个防御性的要塞，无数的刀光剑影在这里低矮的梁柱间上演。甚至玛丽女王的随身侍从也葬身于这里的女王用餐室。野心勃勃的达恩利勋爵为了自己的政治目的，带人在女王面前威胁要处死这位可怜的侍从，纵使是女王的求情也无法熄灭权利的火焰。最终，身负重伤的侍从倒在了阴暗的房间里。鲜血被洗净之后，只剩下女王低沉的哭泣。但这绝不是结束，厄运的黑翼依然在女王的头上盘旋。达恩利勋爵的贪婪与狂妄最终使他被处死，而此时的英国女王也因为担心玛丽女王会有同样的政治阴谋而将她软禁。甚至她的儿子也被带走，出于政治目，这个被迫离开母亲的孩子成为了后来的英格兰王。但是，这或许不能弥补那个失去爱子的女王在黑暗的阁楼里所经历的锥心裂肺。

 

如今，这间女王晚餐室被用于陈列各式各样的王室收藏。其中最为人瞩目的是一整套达恩利珠宝，和象征的王权的宝剑、钥匙、权杖、宝球、号角和王冠。当然，还有一些女王个人用品，例如亲手缝制的手绢和她佩戴的香包也陈列于此。

 

走出还能闻到淡淡血腥气的女王晚餐室，荷里路德宫内部旅程就全部结束。然而，还有一处令人心潮澎湃的地方值得仔细游览。那就是荷里路德宫旁边的荷里路德修道院废墟和历代苏格兰王长眠的皇家礼拜堂。文字和照片无法形容修道院废墟给你带来的震撼与惆怅。门德尔松在游览过这座废墟之后写出了著名的《苏格兰交响曲》，而在他的音乐笔记中他写道：“那崩溃的圣坛曾经是国王站立的地方，多少显赫与辉煌。”虽说现在废墟已经不像当年门德尔松游览时那样，被杂草和藤蔓所覆盖，于一片青翠生命之下显露着那灰白苍老的躯体。但是当你仰望那些依然精美的浮雕，触摸那粗糙巨石所构成的拱门与假窗，仔细聆听空旷废墟内所回响的高地之风……并不像那些年华老去却依旧刷上绿漆强扮水灵的老黄瓜，早已满脸褶子也要刷上厚厚的粉底，不伦不类的坐在一群鲜活的少女之中；也不是那些打了激素却依旧散发着奶粉气息的嫩香蕉，一身的燕尾服却在脚上穿着阿迪达，在一群优雅的绅士中坐立不安；更不用说那些红得让人不安的西瓜，满身的香水也遮不住那刺鼻的狐臭，却硬要跟人恬不知耻的谈论什么大自然的气息……这座废墟一如老年的奥黛丽·赫本，光辉的过去与绝代的芳华没有让她疯狂到想要抓住太阳的光芒，淡定与从容反倒让那光芒更加眩目。就像断臂的维纳斯，那双消失的手臂反倒让人无限遐想。在这座废墟内漫步，你既可以找到曾经金碧辉煌的布道坛、残破的石柱，还能看到许多墓碑和藏骨盒，无论那里面的阁下曾经在世时如何的显赫高贵或是面目可憎，在这里所能读到的，只有简单的生死和冰冷的镌刻。这座残迹与一座皇宫交相辉映，见证百年的风雨，其间无数的美妙与韵味，足以让人无穷的回味。

 

走出教堂，王家花园也是个不错的去处。在这里你除了可以欣赏各类魅力的植物，古老的雕塑之外，还可以饱览远处Arthur’s Seat的风景。然后，循着原路，缓缓地离开了这座富有魅力的皇家宫殿。

游览tips:

在宫殿里面不允许照相，而且每个房间都有员工在监督着游客们。但是，如果不用闪光灯，而且有伙伴掩护的话，还是可以将那富丽堂皇的装饰，气派的天顶，古老的挂毯留做永恒的。 

06/08/07

 

每年的八月份，爱丁堡都会举行盛大的爱丁堡戏剧节，而戏剧界的开场则是一场为时2个小时的绚烂游行，而这也成了每年爱丁堡酒店客房爆满的重要原因之一，所以要想来看艺术节，请提前准备订房。

 

游行的开场是由三位身着传统服装的演员，多是市立剧场的演员摇着铃铛，用传统的苏格兰凯尔特语宣布游行开始。

 

紧接着，各式各样的队伍就迤逦相连的穿过Princes Street上的数座看台和数以千计的群众。近百位打扮得千奇百怪的摩托车暴走族和他们骄傲的爱车组成的车阵，伴着震耳欲聋的引擎轰鸣和观众们的尖叫拉开了今年游行的序幕。他们中的很多人来自世界各地，你可以看到印第安的羽毛帽、牛仔们的绳索、澳洲的袋鼠和苏格兰的国旗交相辉映。

 

紧接着是另一群骑车组，数十辆各式各样的自行车耍着花式穿过了王子大街。

 

然后则是身着统一的红黑制服的中学生，骑着越野摩托开始他们的游行。照片上的小伙子是个超级倒霉蛋，开到一半车坏了，只能无奈的站在路边和我们聊天。

 

下面则是重头戏——乐团行进开演了。皇家苏格兰骑兵团吹着响亮的军乐摇摆而过，为下面的苏格兰风笛方阵开道。嘹亮的风笛声和雄壮的鼓乐开始响彻王子街的各个角落。他们的身后，来自英联邦各个国家的传统舞蹈队在每个主看台前跳起了轻快的苏格兰民族舞蹈。

 

英国团过后，则是台北第一女子中学的队伍。他们的白底制服颇为养眼，不愧是号称台湾美女最多的学校。他们也是这次报名参加的外国团队中人数最多的一队。有乐队枪术队和旗队等数班人组成。总计超过200人。他们也在今年总计十次的TATTOO庆典上进行队列表演。

 

来自俄罗斯的军乐团伴着雄壮的口令行进！他们在主席团前面进行军乐演奏，再行进的过程中则是响亮的军歌。不知道为什么，看到他们我很容易想到那句话：“俄罗斯母亲大地辽阔，但我们无路可退，后面就是莫斯科！”血性与激情，这个血管里流淌着伏特加的民族何时何地都显示着他们的悲壮。用最极端的方法倒下，然后再伴着步步紧逼的欧盟成长。刚烈的俄罗斯。

 

非洲的乐曲时时刻刻都让人想要随之起舞。这支非洲军乐团和俄罗斯的乐团完全是两个极端。简单到近乎随意的乐器，演奏着节奏感最强的打击乐，仿佛让人置身于非洲大地的苍茫草原，享受着这块大陆最丰裕的勃勃生机。

 

乐队游行的最后又是英国乐团。传统服装和进行曲，让你回忆起来，你所置身的是欧洲大陆的爱丁堡。这些乐团都将在艺术节期间的TATTOO庆典上进行表演，票价20镑，票在去年的11月就已经被抢购一空。幸运的是本人的语言学校还藏了300多张供学生们购买，每人限购1张，不能多买。

 

接下来出场的是本次活动的最大赞助商，本人来英国买的第一张报纸的发行商，太阳报的花车。车上面站着本次艺术节的艺术节公主。顺便说一句，当时气温是12度，还下着小雨。这位小姐却只穿着泳衣，呜呜~~真是敬业阿。

 

太阳报之后，是The Scout Centenary Pipe Band，直译过来就是苏格兰百年风笛团。又是百人以上的大团，清一色的八件套苏格兰民族服装。团员的有的已经是白发苍苍，连胡子都是全白的。也有的人还没有风笛高，迈着大步，极力想要赶上周围大人的步伐，非常好玩。

 

下一个团队虽然也是手拿风笛，但是皮肤却是黑色的，身上穿的也不是苏格兰服装。据本人观察，不是非洲兄弟就是阿差（印度人），他们的队伍叫做Edinburgh Mela。我在狗哥（google）身上翻了半天也不知道这群兄弟到底是苏格兰军团中的印度人还是其他什么的。

 

接着，第三部分，剧团大游行开始！前面说过，爱丁堡戏剧节是爱丁堡众多节日的基础，而戏剧节大游行的前身则是演员们为了宣传自己的剧目而举行的各类宣传活动。所以爱丁堡各个剧团的演员都会派队伍参加这次的活动。有钱的就雇用花车，还有DJ在上面作特效，没钱的则自己亲自上阵。他们会给路边的观众发放自己戏的门票，传单和各种各样的纪念品，从小旗、哨子到笔、工艺品、糖都有。去之前最好准备个大点的袋子~~~

 

第四部分是爱丁堡本地的各类组织和应邀而来的乐队的表演。其中美国的军乐团相当抢眼，清一色的白色制服，如同机器一般僵硬的动作让人难以忘记。人数最多的当然是爱丁堡华人社区，舞龙、舞狮、腰鼓、福娃……能上的都上了，赠品则是介绍兵马俑的扇子，很特别。

 

最后的收尾又是一支苏格兰乐团——Haddington pipe band。乐器？还能是什么？风笛咯。

 

PS：全长2个小时的演出中除了中国社区和北一女，还有一个华人组织，而且他们的游行足有5分钟，人数也绝对是最多的，一看就知道下了血本。什么组织？F圈功……司马昭之心！！！试想一个宗教组织哪来的这么多钱准备游行？肯定是有人背后支持，而且参加他们游行的人虽然是黄皮肤黑眼睛，但看起来就不像中国人。其后还有两个号称记者的家伙来采访，一看就知道是为了作宣传片用的，问得问题也极其具有欺骗性。大家要碰到的话最好坚持三不政策：不说不笑不拍。他们最后也只能无奈闪人…… 

火灾~~~火灾~~~~ 

 

今天PrincesStreet一家老商店着火了，整条大街封路。并导致无数的上班族在王子大街上狂奔。

 

八卦龟于早上8时45分左右到达出事现场，由于封锁无法接近拍摄，只能拍几张远景让大家欣赏一下。

 

到下午6时许，消防车还没撤离现场，但是王子大街已经恢复通车。相关后续报道将稍后送上。

 

 

PS：今天我在学校上课的时候也听到了警铃，立马抛下手上写了上千字的email就跑了出去。结果虚惊一场，响铃是学校组织的消防演习，害得我没穿外衣在爱丁堡的风中待了半个多小时……很……凉快……消防车5分钟之后赶到了，一时间很是壮观。回到电脑室的时候机子已经被别人占了，我的email也宣告消失……额滴神阿……